Här presenterar jag de vanligaste frågor och svar som brukar komma upp inom modellbygge. Allt från nybörjarfrågor till mer avancerade. Detta är tänkt att fungera som en kunskapsdatabas som ständigt utvecklas. Först tänkte jag göra en serie där jag visar bilder på de olika steg man går igenom under ett bygge, men jag insåg rätt snabbt att det redan finns massor av det på Internet. Dessutom hamnar man på en generell nivå som säger "Skaffa verktyg, bygg och måla modellen så du blir nöjd och tänk på att ha kul!" Jovisst, men rent praktiskt, hur gör jag det på bästa sätt? Det är lätt att hamna fel i teknikaliteter. Jag behöver inte nödvändigtvis veta hur polystyren är uppbyggt, eller hur duktig jag måste vara för att klara av att måla ett flygplan på under en timme. Däremot vill jag veta vilket lim som är rekommenderat att använda och som ger det resultat jag vill ha. Jag vill veta vad jag förtunnar min Tamiya-akrylfärg med. Svaren finns, men det gäller ju dock att hitta dem också. Jag har letat och samlar därför allting här på ett ställe, i kunskapsdatabasen.

Jag har kommit en bit på min modellbyggar-resa så jag har ställt alla dessa frågor som uppstår under vägen. Praktiska frågor, relevanta för just det man gör. Det är en del av läroprocessen och man blir aldrig fullärd så denna databas kommer utökas ständigt. Ofta är informationen på engelska men jag prioriterar svenska källor först.

För att minska letandet så har jag kategoriserat informationen i flikar som du ser i överkant av denna text. Välj flik och klicka sen på rubrikerna för att läsa.

Först tänkte jag slänga dem efterhand byggena blev färdiga, men jag valde istället att lägga dem i A4 plastfickor som sen sätts i en pärm. Det händer att man kan behöva titta i en gammal byggbeskrivning eller att man hjälper någon på nätet som behöver. Senast var det en kille på Phils forum som frågade efter Hellers Viggen lövhögskamo från byggritningarna, då scannade jag dem och skickade till honom.

Absolut! Två av dem är på svenska och är gratis att använda. Det första är Modellbyggeifokus.se som har en jättetrevlig stämning där alla är vänliga och respektfulla mot varandra. Där finns modellbyggare som är väldigt avancerade och en hel del nybörjare som vill lära sig mer. De har även bra artiklar om modellbygge, en riktigt bra källa!

Det andra forumet på svenska är såklart IPMS Stockholm, ett internationellt forum som även finns på engelska.

Britmodeller.com har ett forum som är riktigt trevligt och det finns hur mycket som helst att läsa där. Jag gillar speciellt sektionen work in progress där medlemmarna visar sina pågående byggen. Många är även medlemmar på promodeller.com. Gratis och på engelska.

ARC Air är ett forum med vad jag förstår amerikansk hemvist. Där finns väldigt dedikerade modellbyggare och en hel del "rivet counters" dvs byggare som tar realism på nästan dödligt allvar. En hel del kul diskussioner om inget annat. Gemensamt för alla forum är att det ofta finns experter i alla former, stridspiloter som kan ge insider-info om hur en viss flygplanstyp ser ut eller fungerar. På ARC air forumet dök en anställd från Trumpeter in och lade ut en förhandsvisning på deras kommande 1/32 Sepecat Jaguar. Han fick en hel del nyttig feedback på vad som behövde förbättras.

Finescale Modeler's forum är trevligt och har fått ett ansiktslyft nyligen. Gott med folk och bra inlägg, väl värt ett besök.

Kul att du gillar den! Visst går det bra att få alla frågor och svar i en lång lista. Klicka på skrivarikonen i högra hörnet på denna sida.

Sidan visas då med all text och du kan skriva ut den eller kopiera texten till ett textdokument såsom Word eller liknande.

IPMS Stockholm har en jättebra nybörjarartikel, helt klart rekommenderad läsning. Som jag nämnt tidigare så är förstås Promodeller.com ett enormt bra utgångsläge med Phil's byggfilmer som ger hands-on tips direkt utan omsvep. Kostar 4 pund i månaden att bli medlem och är på engelska. Kolla gärna in de gratis utvalda filmerna här. Varmt rekommenderat! På tal om nybörjare så ser man ofta att personer som blivit till åren nu har återupptagit modellbygge som hobby. Ett uttryck jag gillar är "ombörjare", det passar hur bra som helst, jag tillhör själv den skaran.

Intressant fråga om flera byggen samtidigt, för jag satt igår och funderade på att starta upp ett nytt F-18 Hornet bygge innan jag är klar med min F-15. Det är frestande, men risken är att jag prioriterar den nya först och så hamnar F-15 i skymundan. Det innebär också att det kommer ta minst dubbelt så lång tid att få färdigt byggsatserna..Hittils har jag byggt en byggsats åt gången och jag tror jag kommer fortsätta så. Visst, men kan börja planera det nya bygget så man har något att se fram emot, men inte börja bygga, limma och måla.

De slipstickor jag använder är från Mastercasters och från Flory Models, mycket bra och hållbart! Jag har också kört egentillverkade slipstickor på glasspinnar och andra material. Det jag saknar i det fallet är att ytan är hård, de slipstickor man köper är lätt vadderade och ger en lite rundad kontaktyta. Jag har dock ideér om det också. Ta lite dubbehäftad tjockare tejp, typ matt-tejp och lägg på träpinnen och sen på med slippappret. Då blir underlaget mjukare. Dock kan hårda stickor passa bra när man verkligen vill gå loss på en rejäl fog. Här är en video om hur man kan göra sina egna slipstickor, dock lite större format, men bra idéer:

För vanlig limning av plastdelar så rekommenderar jag Tamiya Extra Thin. Jag använder det till 95% av all limning och har förbättrat mina resultat något enormt. Limmet är väldigt lättflytande och penslas på fogen. Det underlättar när man ska limma ihop t.ex kroppshalvor på flygplan. Man kan hålla ihop halvorna med gummiband och sen pensla på lim på fogen. Limmet smälter ihop plasten med en svets-effekt som gör fogen tät och lätt att slipa. Tack vare att limmet är så tunnt så dras det ner i fogen med kapillärkraft och därmed blir det inga rester kvar som det kan bli med tjockare lim som pyser över kanterna. Kan köpas på t.ex Alfa Hobby, Rebell, Hobbybokhandeln och de flesta andra butiker på nätet. Kolla gärna under Länkar för en komplett lista på svenska onlinebutiker.

Vad är det för fråga? Nä, den är faktiskt befogad. Faktum är att superlim utvecklades under Vietnamkriget för att doktorerna i fält snabbt kunna stänga igen öppna sår utan att behöva sy. Desto snabbare såren kunde stängas igen desto bättre och fler soldater kunde räddas. Så biologiska saker såsom fingrar limmas jättebra med superlim. Källa: Rec.models.plastic

CA-lim tycker jag passar bra som spackel eftersom det torkar på sekunder och kan slipas kort därefter. Eftersom CA-lim torkar årdare än plasten den täcker så kan det ibland vara svårt att slipa, då kan bakpulver användas, eller barnpuder, som jag föredrar. Det gör att CA-limmet blir något porösare och inte så kompakt, lättare att slipa. En grov fil kan dock slipa det mesta, så det är hugget som stucket. I trånga utrymmen, t ex luftintag så kan barnpuder+CA vara en bra lösning eftersom utrymmet att komma åt med en fil är begränsat.

Superlim eller CA (Cyano Akrylat) kan användas för att limma t.ex resin- eller fotoets-detaljer på en modell. Vanligt plastlim fungerar bara med styrenplast. Superlim kan med fördel även användas som spackel. Tunnt zap-a-gap superlim fungerar fint för små sprickor och skarvar. Tjockare superlim är bra till större skarvar. Man kan applicera limmet med t.ex en tandpetare, använd aldrig fingrarna till detta. För att få mer utfyllnad och en lite snabbare torktid så kan man tillsätta barnpuder till limmet. Slipa fogen direkt efter limmet har torkat, superlimmet blir hårdare än plasten. En stor fördel med att använda superlim som spackel är att man inte får några luftbubblor när det torkat. De torkar snabbt och kan slipas direkt efter det.

Vallejo Model Air, de med svarta lock, är gjorda för att gå direkt ur flaska ner i airbrush, de är redan förtunnade och funkar fint så. Jag brukar dock späda dem en liten aning om färgen läggs över pre-shading. Då är effekten lättare att kontrollera eftersom man lägger väldigt tunna färglager so man bygger upp sakta efterhand. Vallejo Model Air är en klar favorit hos mig.

Hjul-målning är en kombination mellan airbrush och pensel. Såsom F-15 hjulen som jag tänkte måla idag, fälgen är vit, den airbrushar jag. Sen använder jag kraftigt förtunnad svart färg och en smal pensel, jag touchar yttre delen av fälgen så att den tunna färgen flödar runt fälgen med kappilärkraft, sen fyller jag på utåt sakta med en större pensel och längre från fälgen kan färgen vara tjockare för bättre täckning. Man kan också lägga ren thinner runt fälgen och sen toucha med färg i penseln så flödar färgen runt fälgen. Det finns ibland målningsmasker man kan köpa som är färdigskurna för fälgarna, men det är mer jobb att få dem centrerade än att måla för hand.

Om jag ska blanda till en ny nyans så blandar jag antingen färgen i små genomskinliga koppar (typ sådan man mäter upp medicin med) eller en porslinspalett, jag föredrar porslin eftersom den står säkert på bordet och är lätt att rengöra. Jag använder pippeter med milliliter-märkning för att få rätt mängd färg. I en del fall kör jag med ögonmått. När större mängder färg behöver blandas använder jag en spruta med milliliter-mått (http://www.alfahobby.se/shop.zul#ITEM%3ASHE-810053)

Om vi däremot pratar om att mixa färg så mixar jag all min färg direkt i färgkoppen på airbrushen, thinner först och sen färg, det är viktigt för att förhindra stopp i munstycket. Sen blandar jag med en "Tamiya Paint Stirrer" (http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=74017). Vissa säger att det är totalförbjudet att blanda direkt i färgkoppen och visst kan det vara en liten risk om färgen är tjock och lägger sig i munstycket direkt. Jag har aldrig haft det problemet, så länge man mixar ordentligt.

Retarder kan jag rekommendera, Tamiya har sin egen retarder man kan köpa, men den är dyr. Jag använder istället Liquitex "Slow dry fluid retarder", finns b la på zinkvit.se (http://www.zinkvit.se/?artikelnr=571926) Deras airbrush medium (thinner) fungerar också jättebra om man har slut på Tamiya thinner (http://www.zinkvit.se/?artikelnr=550476)
Ett par-tre droppar i färgen förlänger torktiden och minimerar risken för "sandpapperseffekt".

Proceduren jag följer efter målning är:
1. Töm färgkoppen på färg, för att slippa hälla ur färgen ur koppen och riskera spill så tar jag ett par topz och stoppar ner i koppen, de suger åt sig färgen. Jag har en plastburk som jag slänger dem i.
2. Jag tar airbrushrengöring och häller i koppen, tar en topz och vrider runt med. OBS! Spraya ej ut vätskan, småbitar kan fastna i minstucket! Häll ut i rengöringsburken, upprepa 1-2 ggr.
3. Med airbrush rengöring i koppen, spraya ut i rengöringsstationen, upprepa till sprayen är klar till färgen.
4. Öppna upp airbrushen och rengör åtminstone nålen. För Evolution går det snabbt att plocka ner munstycke m.m och rengöra. TIPS! Dra inte nålen bakåt ur kroppen, skruva hellre av munstycket och dra ur nålen framåt, då riskerar man inte att färg från nålen fastnar i packningen som sitter i kroppen på sprutan.
5. Fukta ett papper med rengöring, dra och snurra nålen genom pappret, försiktigt för att inte böja eller tappa nålen.
6. Rengör airbrushen med topz som doppas i rengöring.
7. Sätt ihop sprutan, avsluta med lite rengörigsvätska i koppen, spruta ur.
8. Töm kompressortanken på luft, antingen med nedtryckt knapp på airbrushen eller via reglaget i botten på vattenavskiljaren. Den sistnämnda låter ganska mycket..=)

När jag blandar färg så håller jag mig till samma märke, detta eftersom det kan variera mellan konsistensen bland färgmärkena och ibland så finns tendens att färgen "skär" sig eller torkar ojämnt, precis som du säger med "smältningar. Däremot kör jag i stort sett alltid med Tamiyas X-20A akrylthinner till alla färger, det fungerar jättebra. Blanda aldrig lackfärg med akrylfärg, det funkar inte. Men det går utmärkt att t ex lägga Humbrol klarlack på akrylfärg, det skapar ingen reaktion. Det funkar även på motsatt håll.

Visst finns det. Den bästa jag har hittat är en online-databas som ger referenser mellan de flesta färgmärken på marknaden idag. Den heter The Ultimate Model Paint Conversion Chart och är väl värd ett besök.

Den airbrush jag använder är en Harder&Steenbeck Evolution 2-in-1. Jag hade i tonåren en Badger 200. Jag kan säga att jag är helnöjd med min H&S, den är lätt att använda och rengöra. Efter ha haft en Badger 200 så var H&S:en en ren dröm. Myten om att det är en svårt att rengöra en airbrush kan vi ta död på direkt, i alla fall med en Evolution. En airbrush är bara ett verktyg och jag ser ingen anledning för mig att byta airbrush. För mina behov räcker den gott och väl. Det snackas en del om att man ska ha en svindyr airbrush som kan spraya linjer tunna som hårstrån. Det lär aldrig hända med akrylfärg, det är en sak som är säker. Färgen får vara bra tunn i så fall. Kanske om du motivmålar hockeyhjälmar, då behöver du den precisionen, men inte för mig som bygger flygplan i skala 1/48 med på sin höjd lite frihands-kamouflage. Jag kör med standarduppsättning förutom nål och munstycke som är av Fineline-variant, samma som sitter på H&S Infinity. Fördelen med Fineline-varianten är att munstycket är mer öppet och det blir inte lika lätt stopp i grejorna. Lätt att rengöra dessutom. Många använder airbrush av märket Iwata. Jag har bara sett proceduren för rengöring och det involverar verktyg och grejor så för tillfället är det inget alternativ. Min Evolution skruvas isär helt för hand utan verktyg, keep it simple!

Det är en Hansa HTC 20A tillverkad av Harder & Steenbeck (kallas Aero pro i deras serie), samma företag som tillverkar Evolution-sprutan (se http://www.harder-airbrush.de/english/kompressor_01.html). Det ska dock sägas att delarna och konstruktionen av denna är samma som Eurotec, Sil-Air, Sim-Air och liknande, så väljer man ett annat märke så får man samma kompressor. Det kan skilja i färg och någon hundralapp i pris. Det fina med denna är att den har en lufttank på en liter som fylls på efterhand och hela tiden håller jämnt tryck ut till sprutan. Luften fylls på av en motor som är inkapslad i kompressor-olja för tyst gång. Därför behöver man fylla på olja då och då. Det går åt väldigt lite olja och jag har inte fyllt på min under drygt två år, den puttrar på.
Kompressorn slår på motorn när tanken minskat till 80% och sen går motorn i cirka 20 sekunder och stänger sen av igen. Det finns kompressorer med större tank och då fylls inte luften på så ofta, men ljudnivån på denna är behaglig så det gör inget för min del. Jag har min på arbetsbordet i huvudhöjd och det går alldeles utmärkt. Dessutom är den inte så stor och går lätt att flytta. Kompressorn kostar lite mer än en kolvkompressor, närmare 4.000 kronor men den är värd varenda krona och den kommer hålla i många år.

Modellbyggeifokus.se har en jättebra genomgång av olika typer av airbrush och deras egenskaper. Artikeln ger många bra svar Läs artikeln här.

När all färg är på plats låter jag den torka ett dygn och sen blir det blank klarlack för att dekalerna ska fästa ordentligt. Jag använder Johnsons Pledge hårdglans, d vs golvpolish för plastgolv, går att köpa i butiker såsom ICA Maxi, CityGross mfl. Det funkar jättebra och kan airbrushas utan problem. Efter klarlacken torkat i ett dygn så fäster jag dekaler följt av ett lager klarlack till. Sen blir det vädring och slutligen en mattlack, vilket oftast blir en sidenmatt lack. Min favorit är 50% förtunnad Vallejo Satin Varnish som ger en jättefin yta. Ett tips inna klarlack av något slag läggs på, är att slipa ner färgytan med fint sandpapper så att ytan är helt plan och inte skrovlig, för då riskerar klarlacken att "krypa in" i färglagret och krackelering kan bli resultatet.

Citat från Plastfabriken: "Att vädra en modell betyder inte att hänga ut den på lufting. Vädring är ett samlingsbegrepp för alla de knep som du tar till för att få en modell att se sliten och väderbiten ut. Solen bleker, krut, eld och avgaser svärtar, regn gör lera av jord som sedan stänker upp på människa och maskin, vatten rinner nedför stridsfordon och fartyg och drar med sig smuts och damm som sedan lägger sig i vissa mönster. Alla dessa exempel har sina speciella trick för att bli bra, många utvecklar sina egna varianter för att uppnå samma effekt."

En bra sammafattning tycker jag. Saker såsom torrborstning och wash ingår i konceptet vädring. Ofta beskriver man de metoder man har använt sig av under vädringsprocessen. För oss som bygger militärflyg så är vädring ofta ett måste. Flygplanens färgyta är matt och blir snabbt smutsig, i alla fall de flygplan som används i dagliga operationer. Tänk då hur en stridsvagn ser ut efter några timmar ute i fält. Man måste inte vädra sin modell, man kan måla den som den såg ut från fabrik och se den mer som en utställningskärra. Det kan vara snyggt och stilrent.

Citat från Plastfabriken: "Om du vill få saker att ge ett mer tredimensionellt intryck kan du torrborsta en ljusare ton över detaljer och veck. Blanda till en mängd färg som är något ljusare än grundnyansen du har på modellen. Ta en mjuk bred pensel och doppa lite lätt i färgen. Stryk av all färg och prova på ett papper eller handens ovansida att penseln nästan är helt torr. Det får inte bli ordentliga penselmärken när du drar med den. Stryk sedan penseln helt lätt över nitar, skarvar och klädveck för att få en ljusare ton på uppstående detaljer. Antingen kan du göra anstrykningen bara i en riktning för att visa på ljusets riktning och skuggningseffekten, eller så vispar du fram och tillbaka med penseln för att få en kraftigare högdager på en större yta. En del modellbyggare använder torrborstning på stora ytor för att vädra dem och få färgskiftningar som gör modellen intressantare."

Arcair.com har också en pedagogisk förklaring med text och bilder (engelska).

Dekaler har en tendens till att fästa dåligt på ytor som inte är blanka. Man får då luft under dekalerna och den klara bärfilmen syns då som "silvring" på dekalerna, det har du säkert sett någon gång. Det man ska tänka på är att ha en så jämn färgyta som möjligt och att göra den blank med t ex klarlack, det ger bra förutsättningar för dekaler. För att få dekalerna att verkligen anpassa sig till panellinjer och konturer använder man Microscale Micro-Sol och Micro-Set, dessa mjukar upp dekalerna och får dem att se ut som om de målats på. Efter dekalerna är på plats och har torkat så förseglar man dem antingen med ett nytt lager klarlack och sedan en lack för slutfinish, t ex matt eller sidenmatt, eller så går man på slutfinish direkt. Jag brukar göra det sistnämnda.

Dekaler fungerar bäst på blanka ytor. Om du fäster en dekal på en matt yta så får du något som kallas för "silvring", en effekt som gör att du ser den genomskinliga filmen som lite "frostig" och därmed ser man kanterna på dekalen. Anledningen till detta är att den matta ytan är skrovlig och därför så kommer luft in under dekalerna vilket gör att den klara dekalfilmen syns. Dekalerna fäster inte bra mot matta ytor. Dekalerna ska se ut som om de målats på modellen.

Lösningen är att lägga på en klarblank lack (såsom Tamiya Clear Gloss) ovanpå den matta färgen, låt lacken torka ordentligt, fäst dekalerna, låt torka några timmar och lägg sen på ett lager med mattlack (såsom Tamiya Clear Flat) för att få tillbaks den matta ytan. En annan variant kan vara att måla med blank färg från början, det kan fungera bra om man målar bilar och fordon som ofta har klara blanka färger. Svårare kan det vara med militära kamouflage som ofta är matta och så även färgen som säljs. Jag har läst om de som har blandat i blank klarlack i den matta färgen och därmed fått en blank yta. Jag har själv inte provat detta men jag kommer nog testa det på en gammal modell för att se hur det fungerar.

För att få dekalerna att riktigt lägga sig tajt runt t.ex nitar och skarvlinjer så kan man använda en dekalvätska typ Microscale Microsol/Microset. Jag använder Microscales dekalvätskor till alla mina byggen. Dekalvätskan mjukar upp dekalen och nästan smälter den. Var inte rädd när dekalen skrynklar sig, det är normalt. Rör inte dekalen nu, det är stor risk att dekalen går sönder. Lämna den ifred så återfår den formen efter den torkat. Proceduren att applicera dekaler blir något längre, men det är det väl värt.